Згідно Санітарним нормам, чинним у нас в країні, ні один будівельний об'єкт не може бути не тільки введений в експлуатацію без туалетів, але навіть сам початок будівельних робіт неможливо без спорудження хоча б самого елементарного вуличного туалету.
У статті розглядаються основні аспекти безпечного будівництва дачних туалетів і дозволені способи підвищення рівня комфорту при проживанні в приватному заміському будинку або на садовій ділянці.

Як зробити дачний туалет вуличного типу і не потрапити під суд?

Якщо ще років 15 тому жителі міських квартир могли пишатися своїми ватерклозет і відпускати уїдливі шпильки на адресу жителів приватного сектора або дачних селищ, то сьогодні ситуація змінилася докорінно.
Сучасні технології прийшли на виручку приватникам, щоб зробити їх життя поза міської квартири такої ж комфортною, але з однією істотною відмінністю — відсутністю постійно зростаючій плати за водовідведення та очищення стічних вод.
Починати зведення об'єкту стратегічної необхідності потрібно з вибору місця для нього. Існуючі нормативи визначають мінімальну відстань від дачного туалету до будь-яких джерел води не менше 30 метрів. Тому питання: «Як зробити дачний туалет і не заразити свій, і, тим паче, сусідський колодязь або свердловину?» — Залишається вельми злободенним. Тут підходить наступний порядок дій:
1. Накресліть в масштабі план своєї ділянки і ділянок сусідів, що межують з вашим;
2. Переговоріть з кожним сусідом на предмет розміщення ними на своїх ділянках водяних свердловин (колодязів) і вуличних туалетів (або септиків). Відзначте на плані місця їх розташування;
3. Зробіть ретельні виміри від передбачуваного місця розміщення свого дачного туалету до водозаборів сусідів, а так само від передбачуваного ними місця розміщення туалетів до вашого водозабору. Ця відстань повинна бути не менше 30 м;
4. Візьміть з кожного сусіда письмову розписку, в якій вони б вказували, що не заперечують проти того, що ви будете обладнати вуличний туалет у вказаному місці;
5. Визначтеся з конструкцією туалету і прорахуйте кошторис;
По конструкції дачні туалети можна розділити на дощаті, кам'яні та каркасні. Найдорожчими будуть туалети з цегли та піноблоку. Дешевими — з дощатих щитів і каркасні. Під будь-який з них потрібно робити фундамент, крім дощатого. Його можна спорудити на дерев'яних стовпах.
Найважливіша частина дачного туалету — вигрібна яма. Вона повинна бути герметична, а конструкція така, щоб можна було легко її вичищати. Обсяг вигрібної ями повинен бути не менше 200 літрів на трьох чоловік при постійному проживанні на три місяці. Дуже зручною в цьому плані ємністю є звичайна бочка з-під масла, інших негорючих або слабо займистих матеріалів.
Проте, не можна просто закопати бочку в землю (а деякі ще й пробивають ломом для поліпшення проходження рідких фракцій фекалій). Потрібно забезпечити абсолютну герметичність конструкції! В іншому випадку, якщо буде доведена ваша вина в забрудненні водоносних шарів і заподіяння тим самим шкоди сусідам, проти вас може бути порушено кримінальну справу! Герметичності домагаються влаштуванням глиняного замка навколо бочки або іншої, подібної їй ємності. Потужність замку повинна бути не менше 30 см в будь-якому напрямку.
Тому, наступним етапом після вибору місця для дачного туалету і технології, за якою він буде будуватися, стане облаштування вигрібної ями з підготовкою фундаменту. Розглянемо хід робіт на прикладі будівництва дачного туалету з піноблоків з вигрібною ямою (стандартна 200 літрова бочка), глиняним замком і додатковим приміщенням для хозінвентаря або дров з окремим входом. Загальний вигляд туалету показаний на фото 1 (вигляд спереду) і на фото 2 (вид збоку).
туалет з піноблоку
Фото 1 Загальний вигляд дачного туалету з піноблоку
туалет з піноблоку
Фото 2 Вид туалету збоку
Враховуючи, що піноблок — легкий матеріал, а для будівництва невеликого споруди, крім того, допускається застосування перегородкові блоку, який має товщину 10 см, конструкція фундаменту дуже сильно спрощується. У цьому туалеті фундамент виконаний з шамотної цегли б / у (стара футеровка з котла), викладеного в два ряди на утрамбованное підставу з суміші піску середньої і великої фракції з цементом, яким заміщується вийнятий родючий грунт, в межах плями забудови. По верху фундаментної кладки виконана горизонтальна гідроізоляція з складеного вдвічі руберойду.
Самій відповідальної частиною роботи є монтаж вигрібній бочки. Висота її дорівнює 90 см, а діаметр — 60. Під неї після зведення фундаменту потрібно викопати яму глибиною не менше 1,2 м від першого ряду шамотної цегли фундаменту і таким же діаметром. На дно ями потрібно насипати 30 см сухої глини, яку потрібно утрамбувати. Після першої трамбування ще додати глини і спробувати встановити на неї бочку. Верхній обріз бочки повинен вийти на рівень першого ряду цегли у фундаменті. Якщо глини не вистачає, то її потрібно підсипати. Горловина бочки повинна бути виставлена ​​по рівню!
За цим рівнем потім потрібно буде виконати стяжку підлоги в туалеті цементним розчином по суцільній горизонтальної гідроізоляції, в якості якої можна використовувати щільну будівельну плівку товщиною близько 250 мікрон.
Після того, як бочка буде виставлена, можна виробляти відсипання бічних стінок глиняного замка з трамбуванням. Відсипати глину потрібно рівномірно, щоб не збити бочку з позначки. Закінчити замок потрібно на рівні початку цегляної кладки фундаменту. Після чого можна робити стяжку підлоги, як було зазначено вище. Через два дні можна починати кладку стін з піноблоків.
У проекті, наведеному в якості прикладу, чотири зовнішні стіни і одна внутрішня перегородка, яка ділить приміщення на дві приблизно однакові частини. У передній частині знаходиться власне туалет, а в задній — господарське приміщення з окремим входом збоку (фото 3).
підсобне приміщення в туалеті
Фото 3 Вид збоку на окремий вхід в підсобне приміщення
Кладку стін потрібно вести до висоти, достатній для того , щоб вписати в стіни дверні отвори. Двосхилий дах вибрана, виходячи з естетичних міркувань, і можливості використовувати мінічердак для господарських потреб. А щоб надійно закріпити мауерлат для кроквяної системи, поверх кладки з піноблоків потрібно вивести два ряди з цегли (фото 4).
Конструкція покрівлі і завершальна кладка обв'язки з цегли
Фото 4 Конструкція покрівлі і завершальна кладка обв'язки з цегли

На цьому фото видно конструкція даху дачного туалету. Решетування виконана з обрізної дошки 100х25мм. Крокви з дошки 100х40мм. Покрівельний матеріал — профнастил. Кріпиться до решетування саморізами під шестигранник з ущільнювальними шайбами ​​і сверловимі наконечниками. Профнастил зручний тим, що його можна розкроїти цілими шматками від коника до звису при мінімальному перехлестом листів. Це дуже економно!
Конструкція стільця (фото 5) виконана з круглого зварного барабана діаметром 650 мм, бічна сторона якого облицьована листовим металом з порошковим покриттям. Верх — водостійка фанера, в яку врізано пластикове виносне відро з обрізаним дном (продається в будь-якому господарському магазині).
Конструкція сідалища дачного туалету
Фото 5 Конструкція сідалища дачного туалету

Зручність цієї конструкції сідалища в тому, що коли виникає необхідність вичерпати вміст бочки , седалище просто викочується на вулицю, звільняючи доступ до органіки. Дана конструкція перевірена часом і використовується вже не перший рік. Переносить навіть найсильніші морози і не потребує опаленні взимку. Навесні, після відтавання грунту, не відбувається ніяких деформацій конструкції.

Як зробити туалет у будинку?

Розглянутий вище туалет має один дуже серйозний недолік — він розташований поза домом. У теплу пору року це непомітно, але взимку хотілося б користуватися теплим туалетом. Як зробити туалет своими руками в приватному будинку, щоб не порушити жорсткі санітарні норми і так, щоб у домі не пахло туалетом?
Для цього можна придбати спеціальний біотуалет і витрачати значні кошти на реактиви до нього. Крім того, проблема буде ускладнюватися тим, що періодично вміст приймального танка такого туалету потрібно утилізувати. І робити це бажано в місцях, обладнаних нормальною каналізацією. А для цього треба мати, принаймні, міську квартиру. Не найдешевший варіант вирішення проблеми теплого туалету в сільському будинку.
Але є спосіб і засіб (що важливо) рішення цього історичного завдання! Торф'яний туалет. Він представлений на фото 6.
Торф'яний туалет
Фото 6 Торф'яний туалет в теплому санвузлі сільського будинку
Принцип його роботи заснований на тому, що торф є прекрасним адсорбентом, а суміш його з поташем і тирсою нейтралізує рідкі фракції фекалій, які можна зливати в звичайний септик для господарської каналізації з фільтрацією у грунт. Для цього туалет забезпечений дренажною трубкою, яку можна відвести в злив.
Враховуючи, що витратні матеріали, необхідні для роботи такого туалету початково не є дорогими, а в сільській місцевості проблем з торфом, тирсою і золою (яка має в своєму складі поташ) не буває, матеріальні витрати на утримання торф'яного туалету дуже незначні в порівнянні із звичайним біотуалетом.
Розміщувати торф'яної туалет в будинку доцільно в окремому спеціальному приміщенні, де повинні знаходитися душ, умивальник і пральна машина. Якщо в проекті будинку немає такого приміщення або будинок вже давно побудований, то найпростіше і найдешевше зробити для нього прибудову за каркасною технологією, що отримала широке поширення останнім часом.

Корисні поради

1. Для того, щоб навесні талі води не заливали вигрібну бочку, розташовуйте туалет на високе ділянці маєтки або зробіть для нього невелику насип;
2. ; Використовуйте біологічно активні препарати на основі сублімованих бактерій для того, щоб уникнути запаху з вуличного туалету і прискорити переробку фекалій в мул і воду, яку можна відкачувати дренажним насосом;
3. Розділіть кухонну каналізацію та господарську. Жир швидко осідає на стінках труб, що вимагає частої прочищення;
4. Частіше промивайте дренажну трубку торф'яного туалету і стежте за тим, щоб вона попускає рідина. Інакше туалет швидко наповниться;

Tagged with:
 
WordPress: 20.97MB | MySQL:32 | 0,484sec